Omega Seamaster 300 Master Co-Axial Uhr Hands-On

In den Tagen vor Baselworld 2014 begann Omega eine Teaser-Kampagne über Social Media, um Fans zu erraten, was ihre neue Taucheruhr werden würde. Eines der letzten Bilder Omega veröffentlicht, was wäre die neue Seamaster 300 war der Fall mit einem dunklen Zifferblatt. Weniger als eine Stunde nachdem es veröffentlicht wurde online Omega-Fans schnell verwendet Photoshop, um festzustellen, was das Zifferblatt dieser neuen historisch-themed, aber ultra modernen Taucheruhr Sammlung wäre.
Die neue Omega Seamaster 300 Master Co-Axial passt zu Omegas bereits überfüllter Kollektion an Tauchuhren als direkte visuelle Emulation der klassischen Omega Seamaster 300 Uhr ab den 1950er Jahren. Omega ist typisch inspiriert von Modellen aus seiner "Museumsammlung" im Interesse der Perpetuierung von Core-Style-Codes und der visuellen DNA, die die Marke bis dahin gebracht hat, wo sie heute ist. Gleichzeitig investiert Omega in neue Technologien, um mechanische Uhren zu bauen. Zusammen vereinigen sich diese unterschiedlichen Ziele zu schaffen Uhren, die immer viel zu reden.

In gewissem Sinne viele Omega Uhren wurden von den Seamaster Uhren aus den 1950er Jahren inspiriert. Der sehr erfolgreiche Omega Seamaster Planet Ocean ist einer von ihnen, aber der Omega Seamaster 300 ist direkt visuell mit dem Klassiker verwandt. Das ist Teil des Charmes; In der Lage, etwas, das aussieht wie es aus der Vergangenheit war, sondern ist in Wirklichkeit völlig modern in Materialien und Konstruktion. Einige Leute schreien auf meine nächste Aussage, aber das ist, wie ich gerne "vintage Uhren" am besten genießen. Das bedeutet, dass, anstatt tatsächlich den Umgang mit den Ärger einer Vintage-Uhr, ich bevorzuge, eine, die visuell ähnlich zu einer traditionellen Uhr ist, nur von heute zu besitzen.
Offenbar haben viele die gleiche Idee wie ich selbst, weswegen die Neuausgabe von klassischen Referenzen in den letzten Jahren so populär war. Mit Omega zumindest nicht re-Release eine Uhr, ohne zu versuchen, grundlegend verbessern auf das Original. Die moderne Omega Seamaster 300 hat Funktionen, die das Original nur geträumt haben könnte - und für einige gibt es etwas wirklich Cooles darüber. Zur gleichen Zeit, wenn kann ein bisschen seltsam, um eine Uhr mit so vielen interessanten modernen Funktionen, die visuell ist ein Nicken, um die Vergangenheit zu erleben. Es macht Sinn für kenntnisreiche Uhren-Liebhaber wie mich, aber für den Mainstream kann ich verstehen, warum sie nicht auf eine Uhr sehen würde so treu versuchen, Retro-Look und davon ausgehen, es hat einige coole Technologie in sich.


So können Sie sich vorbei an den historischen Charme der Seamaster 300 wie die Vintage farbigen "alten" Leuchtkörper und betrachten alle kleinen Details, die diese besondere Omega-Uhr eine Uhr mit allen Spielsachen Omega verpackt hat verpackt hat, zu bieten hat. Das beginnt mit dem seltsamen Titel auf dem Zifferblatt, der sagt: "Master Co-Axial Chronometer."
Im Jahr 2013, Omega debütierte die Omega Seamaster Aqua Terra> 15.000 Gauss, eine hoch antimagnetische Bewegung mit innovativen Materialien, die zu den Auswirkungen des Magnetismus, die typischerweise sind katastrophale für mechanische Uhren zucken. Dies wurde erreicht, indem Materialien verwendet wurden, die einfach nicht magnetisch waren, und erlaubte es Omega, die Bewegung noch durch die Rückseite des Gehäuses zu zeigen. Omega versprach, dass in ein paar Jahren alle Omega im Haus gemacht Bewegungen würde diese neue antimagnetische Eigenschaft enthalten. Der Name, in Kombination mit der Co-Axial-Hemmungstechnologie von Omega, wäre "Master Co-Axial". Für 2014 gehört der Omega Seamaster 300 zu den ersten Uhren, die den neuen Master Co-Axial Namen beinhalten Die eindrucksvollen anti-magnetischen Eigenschaften ursprünglich debütierte im 15.000-Gauß-Modell.


Also vorwärts, wenn Sie "Master Co-Axial" auf einer Omega-Uhr sehen Sie wissen, was es bedeutet. Natürlich ist die Uhr auch ein COSC-zertifiziertes Chronometer. Innerhalb der Uhr ist eine neue Bewegung bekannt als das Kaliber 8400 und es ist im Hause von Omega gemacht. Im Wesentlichen ist es die gleiche Bewegung wie die 8500, aber ohne das Datum. Vergessen Sie nicht, die Verwendung von Silizium-Teile (wie für die Spirale) und alle antimagnetischen Materialien. Diejenigen, die den Look einer klassischen Taucheruhr lieben, sollten mehr als glücklich über das saubere Zifferblatt sein, das durch ein Datumsfenster unbeschädigt wird.
Omega produziert eine Reihe von Tauchuhren mit den wichtigsten Familien, die Omega Seamaster Diver 300 M, die Omega Seamaster Planet Ocean und die neue Omega Seamaster 300. Es gibt auch eine Reihe von Stand-alone-Modelle wie die Ploprof. Während die Namen verwirrend sein können, ist jeder visuell sehr unterschiedlich. Es gibt auch eine breite Palette von Größen und die Omega Seamaster 300 Master Co-Axial Uhr passt in die Mitte mit einem 41mm breiten Fall. Durch die großen Nasen trägt sie größer als sie ist und behält den kantigen Look des Original-Modells von 1957. Insgesamt sieht der Fall gut aus und passt sehr bequem am Handgelenk. Diejenigen, die ein abgerundetes Gehäuse (oder etwas größeres) suchen, können einen Planeten-Ozean betrachten.
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Fluted Rolex Uhrenfelder: Seminal Bling

Was haben diese Uhren gemeinsam? Yeah, sie sind alle Rolex-Uhren, aber es ist etwas anderes hier, dass Rolex am besten bekannt ist; Geriffelte Blenden. Der Zahn wie Formgebung auf dem Gebiet rund um das Gesicht der Uhr hat einen ganz bestimmten Zweck.
Um die Zeit fing ich zuerst an, meine Wertschätzung für Uhren zu bemerken, fing ich auch an, zu merken, wie ich mich nicht für Rolex-Uhren interessierte. Seitdem haben sich meine Geschmäcke entwickelt und es gibt viel Raum für Rolex Wertschätzung. Dennoch, einige der Modelle tun es einfach nicht für mich. Und die meisten dieser Modelle verfügen über eine geriffelte Lünette.

Der Zweck dieses Artikels ist zu diskutieren, was eine geriffelte Lünette ist, warum haben eine, und wie fanden sie einen Platz auf Uhren. Fluting ist eine Technik aus Glas geblasen und Schmuck machen. Die Idee ist, eine gezahnte, gewellte, Rillen oder kanalisierte Oberfläche mit hochpolierten Oberflächen zu haben. Es entstand aus dem Konzept des Edelsteinschneidens, der versucht, so viele symmetrische Flächen zu erzeugen, wie möglich, um Licht zu brechen. Je mehr Licht gebrochen wird, desto glänzender erscheinen die Flächen, besonders wenn sie im Licht verschoben werden. Grundsätzlich, was die Leute tun, wenn sie halten einen Diamanten oder Edelsteine ​​in einem Versuch, es zu bewerten, indem Sie die Schein Sie sehen. Ist das eine gute Wertschätzung? Könnte sein. Psychologisch sind wir auf glänzende Objekte gezogen. Ich bin nicht sicher, warum, aber Sie können es nicht leugnen. Vielleicht gibt es einige bio-evolutionäre Funktion, aber die Quintessenz ist, dass wir wie unsere Maßnahmen des Reichtums zu glänzen viel der Zeit.


Eine geriffelte Blende, wie auf einer Rolex, verdoppelt praktisch die verfügbare flache polierte Oberfläche auf der Blende. Erlaubt nicht nur eine größere Oberfläche für Lichtbrechung, sondern auch die Fähigkeit, Licht aus verschiedenen Winkeln als die gleiche Zeit zu reflektieren. Also, was ich sage? Dass der ganze Punkt einer geriffelten Lünette auf einer Rolex, Datejust, Day-Date, Turnograph oder anderen Modell, ist einfach, um die Uhr erscheinen glänzender. Mehr glänzend, um Ihre Wahrnehmung von Wert zu erhöhen, und mehr glänzend, um Ihre Uhr in ein Schmuckstück Schmuck. Dies ist nicht zu viel von einem Anliegen wie Rolex-Uhren tatsächlich wirklich gut zu sagen, Zeit, aber sie haben tatsächlich, dass alternative, bling Zweck.
Rolex wurde Platzierung geriffelt Blenden auf Uhren praktisch so lange wie Rolex-Uhren wurden rund. Und fast so lange, andere Uhrenfirmen kopieren Rolex und setzen geriffelte Lünetten auf ihre eigenen Uhren. Weil es ein hohes Maß an Politur auf einem perfekt gefrästen Metallstück (Stahl oder Gold) erfordert, wird nur eine expesiv gefertigte Lünette den glorreichsten Glanz haben.
Mein Desinteresse für geriffelte Blenden während meiner knospenden Uhrbegeisterungsperiode hatte viel damit zu tun, wie wenig geriffelte Blenden zur Beobachtung der Funktion beigetragen haben und waren lediglich ein ästhetischer Teil dessen, was viele betäubende Uhren betrachten. Das war damals, und während ich nicht gerade verliebt in die geriffelten Lünetten bin, bin ich beeindruckt von ihrer Durchhaltekraft. Während Sie nicht verliebt sein kann in Rolex-Uhren, die diesen Look verkörpern, würden Sie nie betrachten sie fehl am Platz. Aus irgendeinem Grund hat die Macht der geriffelten Lünette Generationen und so viele Arten von Stilen und Aussehen transzendiert. Ist ein Uhr Schmuck? Es kann sicher sein, und es kann ein Werkzeug, oder jede Kombination zwischen. So jetzt wissen Sie ein bisschen mehr über etwas, das Sie wahrscheinlich tausendmal gesehen haben und nie wirklich darüber nachgedacht. mehr sehen rolex replica und Tag Heuer Uhren

TAG Heuer Monaco Kaliber 11 'McQueen' Uhr Hands-on: Eine wertvolle Re-Edition

Seit seinem Debüt 1969 mit dem (damals nicht-TAG) Heuer Monaco 1133B hat das Monaco unzählige Iterationen von Neuauflagen und Tributstücken bis hin zu gurtgetriebenen, mit Tourbillon ausgestatteten Hightech-Versionen wie dem V4 ( Hands-on hier). Was wir heute sehen, ist das TAG Heuer Monaco Caliber 11 "McQueen" Referenz CAW211P, das aus einer Reihe von Gründen interessant ist: a) es ist ein schönes Monaco in blau, b) es verspricht eine würdige Neuauflage der Original, und c) der Preis steht im Einklang mit TAG Heuer die jüngste (und in der Tat sehr begrüßen) wettbewerbsfähiger Preisstrategie.


Fans von TAG Heuer oder der Monaco (oder in der Tat beides) werden sicherlich mit der Geschichte dieses berühmten quadratischen Chronographen vertraut sein - einer von nur einer Handvoll quadratisch ausgewählter Uhren, die es geschafft haben. Ein wenig Erfrischung unseres Gedächtnisses wird sicherlich nicht schaden, aber so lassen Sie uns beginnen, indem Sie genau das tun.
Es war am 3. März 1969, dass Heuer den ersten quadratischen, wasserfesten Automatikchronographen auf den Markt brachte - aber es gab noch einen weiteren "großen ersten": Das Original Heuer Monaco 1133B wurde vom Chronomatic Caliber 11 angetrieben , Das war die erste automatische Chronographen-Bewegung jemals zum Verkauf angeboten in der Geschichte der Uhrmacherei. Das sind zwei Hauptprämien und Durchbrüche, alles in nur einer Uhr - kein Wunder also, dass ein Teil des ewigen Reizes des Monaco teilweise von diesen Leistungen angeheizt wird.


In dem, was ist ein faszinierendes Beispiel, wie die Geschichte wiederholt sich, was eine wichtige Rolle bei der Herstellung der Monaco die weltweit anerkannte Uhr-Symbol, wie wir es heute kennen war Heuers Schritt zu ernennen ... Sie ahnen es: Markenbotschafter. Im Jahr 1970 wurde Jo Siffert der erste Rennfahrer, der von einer Uhrenmarke gesponsert wurde, und es war bei Siffert, dass der Monaco seinen Weg zu den Rennstrecken gefunden hat - und damit ins Rampenlicht.

Ein Jahr später startete Steve McQueen (im Bild ein bisschen weiter oben) "das Monaco bei der Dreharbeiten zu Le Mans im Jahr 1971", das den Monaco von der Rennstrecke zur Rennstrecke zur Rennstrecke führte, aber auf der großen Leinwand abgebildet . Es ist keine Neuigkeit, dass Markenbotschafter und Sponsoren in den 70er Jahren (und vorher) mächtige und effektive Marketinginstrumente waren - es ist trotzdem lustig zu sehen, wie das bei Uhren und Uhrmachern der Fall ist.

Im Laufe der Jahre hat TAG Heuer ab 2003 eine Reihe von Tributstücken an die ursprüngliche 1133B angelegt, aber abgesehen von einer 1000-prozentigen limitierten Auflage im Jahr 2009 zum 40-jährigen Bestehen des Monaco, vermied es es - immer wieder bewusst - absichtlich, etwas zu debuggen Für die Massen, die so nah wie möglich am Real Deal waren , das Original ... bis jetzt.
Auf der Baselworld 2015 startete TAG Heuer mit dem TAG Heuer Monaco Caliber 11 Reference CAW211P leise das, was wir heute sehen, aber nur wenige wirklich sehr geringe Unterschiede. Das erlaubt es den Heuer Monaco-Fans, das Original zu besitzen - und das rund um die Hälfte Der Preis dessen, was das 1000-Stück limitierte Auflage vor dem Verkauf aus wie heiße Kuchen im Jahr 2009 kosten.


Krone auf der linken Seite, wie auf dem Original: tick. Rot-gefüllte Stunden- und Minutenzeiger, horizontale Indizes und rote Fünf-Minuten-Markierungen auf dem Zifferblatt: alles da. "Caliber 11" im Namen: tick. Kaliber 11 innen? Nein, das konnte aus offensichtlichen Gründen nicht passieren. Was eindeutig der größte Unterschied zwischen dem Original und dem Modell 2015 ist, ist die Bewegung innen: auf dem, was mehr als wahrscheinlich ein ETA-Ersatz Sellita automatischen Basis ist, ist ein Dubois-Depraz Chronographen-Modul verantwortlich für die Stoppuhr-Funktion sowie die Dual-Sub -Display des Zifferblatts auf dem 2015 TAG Heuer Monaco Kaliber 11.

Die erste automatische Chronographenbewegung von TAG Heuer gehört seit 1969 zu den wenigen wahrhaft bemerkenswerten und wichtigen Bewegungen, die jeder Uhrenthusiast zumindest ein wenig kennen sollte ... und deswegen ist es eher so Verwirrend, warum TAG Heuer beschlossen hat, eine moderne Bewegung Caliber 11 zu nennen - obwohl sie sich in mehrfacher Hinsicht wesentlich von dem Original unterscheidet - und auch zu einem modernen Zeitmesser "Caliber 11." Ehrlich gesagt, während Tribute und Re-Editionen großartig sind Arbeit zu halten Traditionen und Ikonen gut und lebendige Jahrzehnte nach ihrer Gründung gibt es eine feine Grenze zwischen Zahlung Tribut und Verursachen Verwirrung.

Die Bewegung ist eher exquisit dekoriert - wie immer zu diesem Preis und mit vergleichbaren Kalibern, die Dekoration ist schön, aber selbstverständlich finden Sie keine handgeschrägten Kanten oder andere haute horlogerie Hexerei. TAG Heuer beschloss, mit einem Saphirglasboden zurückzukehren - eine willkommene Abwechslung von früheren Ausgaben (und dem Original) massivem Stahlgehäuseboden. Die Bewegung ist ohne einen Schatten eines Zweifels, der schön genug ist, eine solche Ablenkung aus dem Original zu rechtfertigen - ich vermute, auch Puristen müssen zustimmen. mehr sehen rolex replica und Tag Heuer Uhren

Ulysse Nardin Marine Chronograph-Herstellung Uhr-auf-Auf

Im Jahr 2013 hat Ulysse Nardin mit dem Kaliber UN-150 begonnen, ihre eigenen internen Chronographenbewegungen zu produzieren und ergänzt damit ihre internen Bewegungen und dient als Basis für die Uhrenkollektion Marine Chronograph Manufacture. Das Kaliber UN-150 sieht in einem limitierten Auflagemodell mit hausgemachter Emaille sowie einer breiten Palette an Standardmodellen einen kompletten Einsatz in der Marine-Uhrenkollektion für dieses Jahr.
Erst vor einem Jahr enthüllte Ulysse Nardin mit dem Kaliber UN-118 (Hands On hier in der Marine Chronometer Manufacture Uhren) offiziell seine erste "große Band" -Inhouse-Bewegung. Die UN-118 war das Thema von vielen Jahren der Entwicklung ziemlich viel zurück, als Schweizer ETA angekündigt, dass es seine Bewegungen nicht zu den meisten Uhrenmarken außerhalb der Swatch Group zu machen. Die Gruppe, die die ETA besitzt, hat nach einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten mit der Schweizer Regierung beschlossen, das Angebot an ETA-Bewegungen an Außenmarken drastisch zu senken und die meisten von ihnen für die Marken der Swatch Group zu halten. Ihre Botschaft an viele Schweizer Marken, die einst auf ETA-Bewegungen (auch als Basisbewegungen) angewiesen waren, war "machen Sie Ihre eigenen Bewegungen".
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So hat Ulysse Nardin daran gearbeitet, genau das zu tun, obwohl Eigenbewegungen nicht neu für sie sind. Alle Top-Ulysse-Nardin-Stücke enthalten bereits Inhouse-Bewegungen. Das industrielle Bedürfnis, eine ausgesuchte Menge an sehr komplizierten Bewegungen zu machen, ist jedoch sehr unterschiedlich (und vermutlich viel mehr machbar) als die Herstellung von grßeren Mechanismen in grßeren Mengen. Sowohl das Entwerfen als auch das Produzieren von Bewegungen im Haus ist eine ziemlich teure und schwierige Aufgabe.
Die Basis Ulysse Nardin Marine Chronometer sah nie einfach auf eine ETA-Bewegung, sondern verwendet ETA Bewegungen (meist die 2892 Automatik) als Basis. Sie würden dann ihre eigenen Module über ihnen installieren. Im Vergleich zu vielen anderen unabhängigen Marken, war Ulysse Nardin tatsächlich in einer ziemlich guten Position, um zu versuchen, voll in-house made Bewegungen zu produzieren. Die UN-118 automatische enthielt eine Technologie Ulysse Nardin erworben bekannt als DIAMonSIL. Eine Kontraktion für "Diamant und Silizium" ist es ein diamantbeschichtetes Silizium, das die Vorteile von Silizium ohne Brüchigkeit und Brüchigkeit hat.
DIAMonSIL war sehr aufregend, scheint aber nicht in der UN-150-Bewegung zu sein. Es gibt ein paar potenzielle Gründe dafür, aber ich bin nicht zu erraten, wie ich weiß nicht, die genaue Antwort. Allerdings verwendet das UN-150 Silizium in Form der Spiralfeder als Teil der Oszillatoranordnung. Insgesamt hat die Bewegung nicht nur einen tollen Look, sondern sollte auch durchführen, wie die meisten modernen Chronographen zu tun. Es ist eine 4 Hz (28.800 BPH) Bewegung mit einer Gangreserve von 48 Stunden. Funktionen sind ziemlich Standard; Es zeigt die Uhrzeit, Datum und hat einen 12-Stunden-Chronograph. Während die Bewegung im Hause von Ulysse Nardin produziert wird, kam sie tatsächlich zu ihnen als Zufluchtsort.

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Preview: Manchester Watch Works TatoskoQ

The Flagship LE may be on hold for the moment, but Douglas Kim of Manchester Watch Works has been busy preparing for round two. This time, with a quartz diver's watch. The TatoskoQ is now in prototype production phase, and available for the first of two limited pre-order phases. Early birds may order one of the first 100 units for $190 until August 31. Once the protoypes have been recieved, a second round will be made available at a higher price. Only 300 will be produced. Doug promises that even at full MSRP, the price will remain competitive.  

The TatoskoQ is named for Tatoskok, a water beast of Native American Abenaki mythology, that was said to live in chilly New England waters of Lake Champlain, Vermont. Like the beast, the watch will be a water creature, resistant to 200 meters with a 120 click uniderectional bezel and a swallow-tail marker at 12 o'clock styled after the "diver down" flag. At 42mm wide and 11mm thick, it will be less of a beast than its namesake, but a comfortable size for a dive watch. Other features incluse a screw-down crown, decorated case back, C3 lume, and a sapphire crystal with anti-reflective coating. A Swiss Ronda 715Li quartz runs the show. The watch may ordered with or without a date window.

From the initial renders, it seems like a solid design. I like the 7mm knurled crown at 4 o'clock, fat arrow hands, and red maker on the bezel. I am quite curious to see the "black sand" dial. I can can only recall seeing this texture on on certain Avi-8 models, and it works rather well. The watch will come on both a perforated rubber strap and striped nylon NATO of Doug's own design.

I like the looks and the specs of the TatoskoQ, even if I have trouble pronouncing it. Of course, any crowd funded venture has its risks, particularly when you are buying at a pre- pre-production phase. Things may change or the project may fail to fund. I can't predict its success, but I wish Doug and the TatoskoQ well. 

If you would like to be one of the first to lay claim to a TatoskoQ, you can send your payment directly (US shipping free, add $30 for international), your choice of date or no date, and your contact information to ManchesterWatchWorks via Paypal at MWW802@gmail.com. A confirmation email will be sent once payment is received. You can also place your early bird order through the Manchester Watch Works Facebook page.

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Alain Silberstein, Historische Französisch Uhren

Herr Alain Silbersteins Geschichte war eine ziemlich ungewöhnliche. Er ist ein architektonischer Innenarchitekt von Beruf, der in den späten 1980er-Jahren den Uhrenhersteller in Besançon entwickelte, als er sein eigenes Uhrengeschäft schuf. Luck spielte eine Rolle bei der Kombination seiner Leidenschaft für Uhren mit seinem architektonischen Hintergrund. Die Geburt der Uhren von Alain Silberstein war nahe. In einer Zeit, als das Verschwinden der automatischen französischen Uhrmacherei fast unaufhaltsam auftauchte, verband er sich mit dem fast unzugänglichen Klub der Schweizer Uhrmacher, die hinter der wiedergeborenen Automatikuhr steckten. Im Uhrengeschäft Alain Silberstein am Ufer des Flusses Doubs werden die Uhren von Alain Silberstein jedes Jahr mit der Unterstützung von nur 20 Arbeitern, darunter sechs Uhrmachern, entworfen und hergestellt. Sie verfügen über fast 3 000 Alain Silberstein Uhren in verschiedenen Sammlungen. Sie sind alle High-End-Uhren wie die Alain Silberstein Tourbillon Uhr, die Alain Silberstein Sport-Chronographen-Uhr, und die Alain Silberstein ewigen Kalender. Es gibt auch Schmuck-Uhren, die Diamanten haben, und Kunst Uhren mit Cloisonné-Zifferblätter haben wieder die Höhe der Französisch Uhrmacherei. Alain Silberstein Uhren sind für den täglichen Gebrauch gemacht und sind resolutely retropolitanische Kunstwerke. Das Innenleben wird durch ein kleines Fenster auf dem Zifferblatt und durch den transparenten Gehäuseboden sichtbar. Dies ist so die innere künstlerische Natur der Uhr kann leicht bewundert werden.

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